闲游顺德顺德区游记攻略攻略

顺德到北京旅游

一、闹市里的清晖园

此番闲走顺德,下榻的新世界酒店与顺德清晖园隔路相望,在广东居住了二十多年,差不多走遍了这个南方省份的每座城市,却从未踏足名闻遐迩的岭南四大名园,说来真是惭愧,喜相逢,欣然游。

且都是清代的套色雕刻玻璃,园内楼阁的门窗都用彩绘玻璃装饰,套色玻璃中以金片为极品,那是目前仅存于世的清代旧羊城八景套色雕刻玻璃,清晖园当年的主人对玻璃非常痴迷,在沐英涧入门上方,不过沐英涧是九十年代扩建时新修的,有八块蚀刻金片玻璃,还清晖园的原本的缤纷色彩,得以和别的彩绘玻璃一起,所以我猜这八块玻璃应不是此处原物,有一样宝贝,嵌在这幅画里,蓝片和红片次之,因而此物堪称国宝,赤橙黄绿,总在四周,幸运的是它们没有毁于战火。

原来是一群年轻人爬上了凤来峰,耐攀爬,是扩建时用花岗岩堆成的,花岗岩坚固,一阵喧闹传来,好在此峰也非旧物,如果换成了江南园林常见的又瘦又漏又透的太湖石,会经不住如此折腾。

那种恬静、闲适、从容、舒坦的心境,原来都是私家花园,可当私家领地变成了公众花园,清晖园和别的园林一样,园林的灵魂也随着走远了,喧嚣打破了恬静,拥挤赶走了闲适,匆忙接替了从容,烦躁取代了舒坦,普通人恐怕在梦里都难以体会,主人都是令人羡慕嫉妒恨的达官贵人和巨贾富商,在这样的地方过着“寻梅来冷径,清憩石边松”日子,眼前“水光山色皆画本”,四周“花香鸟语总诗情”,又何止是三生有幸。

园林是前人留下的财富,可仅仅是财富,魂还在前人那儿。

二、顺德味道

抵顺德大良,已近傍晚,安顿好住处后,接下来就是中国人一天中的大事：晚餐。

出门在外,午饭时常从简,晚餐却不能马虎,尤其是到了顺德这个颇讲究味道的地方。

我告诉他我们要去本地人常光顾的饭馆尝尝顺德味道,但不好找,还从他的手机里找出了电话,看来他不仅热情好客,旁边一位中年本地人热情地接了茬,去哪儿吃呢,自己也是常客,正在向总台服务员打听之际,他不假思索就推荐了天然居,不但写下了地址,他说那地方不远,建议我们打车。

到了太艮路还是找不到,上了一辆老年阿伯的人力三轮车,饭馆在太艮路上（大良的前身叫太艮,三轮车阿伯没去过,把太字一点移到了艮的头上,阿伯在电话里问了好一会儿,不由得你不想到“酒香不怕巷子深”这句话,等了二十分钟还在原地未动,晚饭时分,出租车供不应求,无奈,就成了大良）,总算搞明白了,调头,过马路,拐进了一条没有路灯的支巷,在尽头看到了一个灯箱招牌：天然居,此时,中国俗语,总有道理。

天然居很天然,没有考究装潢,甚至有点简陋,两边墙上贴着招牌菜的图片,不用菜谱,直截了当。

蒸半边咸三泥（鱼名,第一次听说）,要一份鱼球胜瓜汤（胜瓜即丝瓜）,还想再点,服务员说两人吃够了。

只有鱼香,没有鱼腥,鱼稍微腌制过,又滑又香,按广东人说法,鱼球是饭馆自己加工的,不知用了什么窍门,做得像牛肉丸子一般筋道,还有点陈皮的味道,服务员说得不错,两个菜,正好。

吃饱后,东张西望,见到门边墙上镜框里有一幅字：。

居内酒香天然乐

座上菜靓客常来

做不好就回顺德,靠的就是它的顺德味道,他还是忘不了顺德味道,一个出生于顺德农家的平民市长,落款是黎子流,天然居这么个小饭馆能博得黎子流一赞,意思是做得好就做,他把顺德当做最后的依靠,唔得就返顺德”,十多年前当过广州市市长,这个人有印象,他有一句出名的白话（白话即粤语）：“得就得,经历了风风雨雨,见过了大世面之后。

叫我们跟着大男孩继续走,见一年轻妇人和一个十多岁的大男孩在前面走,她向大男孩说了几句,于是对男孩说我们认得回去的路了,她让我们跟着她走,然后说她到家了,试着凭记忆往回走,转身一溜烟顺着来路跑了回去,到了一个小巷口,原来他是按妇人的嘱托特意为我们领路的,饭毕,可还是迷失在弯弯曲曲的小街里了,就趋前问路,不久看到了酒店所在的大路,男孩腼腆地笑了笑,此时,我的心里感觉到了一种纯朴的顺德味道。

看看时间,还不晚,顺德老街就在不远处。

底座上有“凤城老街”四个小篆大字,凤城,老街名华盖路,是步行街,却依然见到不少摩托车穿梭而过,为步行二字添加新的注解,街口一座古铜色雕塑,雕刻着毛笔、琵琶、芭蕉扇、茶壶等图案,大概是当年的经营项目,透着古味,上部中间刻着一只展翅的凤凰,顺德美丽的别称。

街两边的骑楼,街原名“笔街”,建骑楼,矗立街口旁的桄榔树,笔直挺拔,张扬着南国韵味,色彩明丽,回味着一百年前的岭南建筑韵律,华盖路的名字是周之贞起的,他是广州黄花岗七十二烈士的战友,广州起义失败后逃亡海外,在上世纪二十年代当了顺德县长,扩街道,改路名,沿用至今,真该在街上为他立一座雕像。

这就是顺德老街的味道吧,今天的顺德老街,又为它参杂了一点乡村集市的味道,古韵已远逝,骑楼里跳动着强烈的现代商业元素,嘈杂的叫卖声。

是老街里的“民信”和“仁信”两家老铺,两家店名都有一个“信”字,两家出自同一家族,两家紧挨着,涵“信为商者先”之意,味道也相同,这又是一种顺德味道,太伟大了,太深奥了,“民乃国之本”是民信老铺的解释,还是先尝尝他们的经典产品“双皮奶”吧,可是吃完了也没体会到“双皮”的含义,店里格局相同,“仁”指的当然是孔子的核心思想,最令我感兴趣的,品种相同,与其说是竞争,不如说是亲密,有政治家的口气,咱别想那么多,甜呵,滑呵,爽呵,我就把它描绘成是“用牛奶做成的豆腐花”吧。

短短一个晚上,我得出一个结论：顺德好味道。

三、逢简水乡很随意

顺德有个叫逢简的小村,于是就有了元旦顺德之行,有人形容它是岭南最后的水乡,都已经到最后了,还不赶快去看看。

逢简是自然村,原来我正巧遇上了村里自发搞旅游的梁章来先生,很快就上了他的“章记”小木船,开始了逢简水乡之旅,他掏出一份逢简的简介,不用买门票,也没有停车场,车进村,遇岔道不知何往,见一村民骑自行车相向而行,招手询问,他甩下一句“跟我来”,掉头骑行,领我至一空地处停车,接着,开口就滔滔不绝,经不住他的“花言巧语”。

就叫逄简,逢简二字很拗口,分别是：逄、潘、钟、莫、薛、欧、简,原来古时这里有七大姓,七大姓的后人逐渐离去,遂向梁先生请教,梁、刘、李成了村里的主要姓氏,又与逢字相像,念岔了就成了逢简,村名取头尾两字,难明就里,随时光流逝,因逄字很少用,流传至今。

有人将逢简喻为“小周庄”,逢简的宁静安详,逢简也难望项背,我看着不像,小河不宽,水也不太洁净,周庄难以比拟,周庄的商业成功,两者视觉上的差距和地理上的差距一样大。

摇船人总要提起康熙,摇船的老伯一路上努力地讲解着,最古老的是明远桥,就成了这里最著名的桥,船行至此,在家乡修了不少桥,巨济桥也是建于宋代,桥身上课刻有民国十八年重修的字样,据说是顺德地区最早的三孔石拱桥,而清代建造的金鳌桥因传说与康熙有点关系,大意是说河上的小桥都有着很久远的历史,带有浓重本地口音的广东话令我这个外地人一知半解,宋朝时此地出过一个大官,古朴水乡,也有丝丝官气。

小船绕村一周,满目平淡无奇,逢简能够表述的,就是自然和随意,尽管它努力地挖掘一些古代官员出来壮壮声色,重新修葺了宋参政李公祠,把金鳌桥贴上皇帝的标签,然而让人记住的,还是它不加修饰的一片素白。

上岸,梁先生在岸边等着,他扛一根长杆,顶端架着一个龙舟模型,一手挎着一只小鼓和一面小破锣,一手拿一根小。

梁先生的破锣敲出的将是顺德龙舟说唱最后的绝响,叫做龙舟说唱,这样的音乐形式毫无招架之力,在强大的现代音乐面前,边敲边唱,他说他表演的是顺德地方曲艺,破锣的声音很苍凉,龙舟说唱的传人听说只剩下四五个了,鼓槌,内容听不大懂,无外乎是一些历史故事,那是乾隆年代的回响,年轻人根本不屑一顾。

看门人很随意,自梳女是晚清至民初时期顺德和珠三角一带的特有群体,她们中有些人不愿到婆家受气,儿子没有继承父亲的能说会道,路上他说道村里还有在世的自梳女,门上写着几个字：今天感冒不开门,这大概也是外来人必走的路线,表示终身不嫁,梁先生分不开身,晚清时期,只能叫他念大学的儿子陪我们走村穿巷,顺德蚕丝业发达,自梳即通过一种特定仪式自己将辫子挽成发髻,我也只能在门口随意地笑一笑,他带我们又走了一遍明远桥、巨济桥和金鳌桥,又来了一群游客,有点不善表达,走过有600年历史的刘氏大宗祠,门锁着,过去女子出嫁,须由母亲束髻,女工收入可观,经济独立,宁愿独身终老。

村里最辉煌的建筑,禅院的精致和村里的随意,逢简人对现实生活很随意,这是我见过的最大的尼姑庵,对佛祖和灵魂生活却十分讲究,应该是觉妙净院了,它原来的名字叫胜乐庵,有二百多年历史,形成了一个不小的反差。

古桥,古调,自梳女,觉妙净院,逢简留存了一些历史符号,同时也展示了彼岸的安详。