摩洛哥旅游怎么游玩才能地道划算

摩纳哥旅游贵吗

自 2016 年摩洛哥对中国普通护照免签,越来越多的中国旅行者开始涌进这个北非国度,加上航空公司恰逢节假日的促销。

金色的撒哈拉沙漠中,夜幕降临的沙漠中,这个遥远又神秘的国家之于我们不再神秘,令人无比向往的画面也不再陌生,在五彩斑斓的麦地那中,骆驼队伍的影子摇曳生姿,深蓝画布上的璀璨群星似乎触手可及,在蓝色小镇舍夫沙万,路人偶遇一只高冷又优雅的猫,仿佛隔着屏幕都能嗅到弥漫的香料芬芳……。

里克咖啡馆原型来自电影。

拉巴特 -- 没有存在感的首都。

布赖格赖格河的下午,拉巴特的年轻人会聚集于此,你很难想象这是一个北非穆斯林国家。

要说的,我曾以为摩洛哥最吸引我或是说我为此而来的,是传统的阿拉伯文化,那种现代化社会发展和传统文化冲突共生的景象,来了之后才发现,才真是精彩,保存完好的古城社区和北非风情,都在这张照片里了。

方塔

1755年里斯本大地震。

波及葡萄牙、西班牙、摩洛哥三个地中海国家,地震发生在1755年11月1日9:40葡萄牙的里斯本,在摩洛哥,地震及其引起的巨大海啸摧毁了从丹吉尔到阿加迪尔的各大海岸线城市及部分近海内陆城市,这场震级高达9级的超级大地震堪称18世纪时期人类历史上最严重的自然灾害,10万多人丧生,无数建筑倒塌,包括梅克内斯皇宫、拉巴特清真寺、瓦鲁比利斯罗马古城等等。

梅克内斯 -- 皇城。

漫步在塔吉锅的海洋……。

不然的话你错过的可不只是梅克内斯,这样的话你在错过四大皇城之一的首都拉巴特后,梅克内斯和拉巴特一样,是个很容易被旅行者忽略的地方,完美绕开了拉巴特和梅克内斯,很遗憾,其实梅克内斯距离菲斯仅1小时车程,就是梅克内斯,又错过了这四大皇城的第二座城,因为如果时间有限的旅行者都会选择从卡萨布兰卡到马拉喀什再到菲斯然后北上舍夫沙万,即便你不路过这里,还有著名的古罗马遗迹“瓦鲁比利斯”以及具有浓浓北非味道的小城“穆莱伊德里斯”,我也建议拿出一天来看一眼。

瓦鲁比利斯 & 穆莱伊德里斯 -- 是谁在守望着谁。

现在仍能在瓦鲁比利斯遗址看到法院、凯旋门、集会广场、公共浴池等建筑遗迹,当看到这一切的时候,你别忘了,这可是在非洲大地上,更有一种帝国时代天绝地尽的苍凉之感。

“白色的房子”是北非大陆的象征,一片白色的房子若隐若现,我脑海中一直有个“幻像”：苍茫大地上一片白色的房子坐落在山岭的坡上,此时的我才真正从罗马遗迹中醒来,强烈的阳光下让它看起来雾蒙蒙的一片,当西班牙人第一次到从大西洋的海上望向北非大陆的岸边,清真寺的宣礼声弥漫在这片朦胧之中（可能电影看多了）,在来到北非之前,在遗迹北边的天地之间,他们给那个地方起了个名字叫“白房子”,西班牙语发音“卡萨布兰卡”,没错了,就是这里——穆莱伊德里斯（Moulay Idriss）。

菲斯 -- 自由的街巷,活着的“遗产”。

终于,还是来到了菲斯。

菲斯麦地那（老城区）与皇城区被联合国教科文组织指定为世界文化遗产,要知道这不是一小块残留的老城区,都一同被列入人类文明的奇观,被列入保护范围之内,这处遗产不像那些已经彻底变成“遗产”的古迹——它包括人们熙熙攘攘的生活本身,整个菲斯麦地那原封不动地维持着这种中世纪风貌,1981年,要知道,最不可思议的是老城在今天仍然是商业中心。

从GoogleMap上俯瞰流水般自由的菲斯麦地那。

告别,菲斯如一块有魔法的磁石,只要看过一眼,便会终生吸引不断的想念。

从凯鲁万到安达卢西亚 -- 写在菲斯地图里的历史。

不是菲斯的建筑,不是街巷,用编织来形容不准确,是街巷编织的神秘地图,不是菲斯城的古老,是建筑做为元素的组合,或许破译菲斯的魅力,真正使人赞叹的,而是古城的布局,因为并没有循着某种固定针法的排列,可以试试从平面入手,再去深入,那样你会发现一个更大的天地,几乎是整部摩尔人的征服和回归史。

摩尔人（阿拉伯人和北非穆斯林）入侵基督教的伊比利亚半岛（今天的西班牙和葡萄牙）,只用了8年时间征服了大半个西班牙,留在格拉纳达的最后的摩尔人于1492年被永远的逐出了伊比利亚半岛,在其后300多年里统治着西班牙大约三分之二国土,东方唯一一次征服并在文化上深远影响了西方世界,留下了深深的文化烙印,摩尔人不仅给西班牙留下了丰富的艺术,在总共长达将近8个世纪的统治之后,但此后摩尔人仍在安达卢斯（今天的安达卢西亚地区）保持了三个多世纪的繁荣,语言等文化遗产,后因基督教各王国联盟的反抗被赶出西班牙中部,公元711年,柏柏尔人将军塔里克·伊本·齐亚德仅率领7千人,这是世界历史长河中,以摩洛哥为跳板北渡直布罗陀海峡,科技,这其中的一个瑰宝,便是“阿尔罕布拉宫（Alhambra）”。

最终这个家族的两姐妹也避免不了随着摩尔人被驱逐回到了北非,另一座名叫“安达卢斯”,随后两姐妹相隔7年分别在菲斯建立了两座著名的清真寺（你没有看错,姐妹二人最终到了菲斯并定居下来,来自北非突尼斯的一个富裕家族从家乡凯鲁万（Kairouan）迁居至了安达卢斯,一座名叫“凯鲁万”,由女性创建了两座清真寺）,分别以她们的两个“家乡”命名,在这漫长的8个世纪中。

当你了解了这段历史,再俯瞰菲斯地图的时候,你便会豁然开朗,走进菲斯的小巷,你就能很容易分辨自己所在的大致区域和方位,甚至从房门上你能发现在菲斯寻路的秘诀。

※ 麦地那寻路指南

在此作者以个人经历提些麦地那的寻路方式,想在麦地那内快速寻得目的地会比较困难,摩洛哥的各大麦地那的共同点就是道路犹如迷宫般错综复杂,因此,对于初来乍到的旅行者而言。

虽然摩洛哥的谷歌地图做得并非完美,※ 借助谷歌地图App,但主要通道均做了图注,也没有标全麦地那内的各条小道,并且能给予大致方位,对于方向感不佳者还是有重要的辅助作用。

会比手机App更实用,不少民宿、酒店均会提供麦地那的纸质地图,配合笔纸做标记,以及对一些定位方向有帮助的地方作标记,※ 纸质地图,也可以在出发前将谷歌地图打印出来,可以在地图上画上未标明的小道,参考价值更高,虽然大多为简化版,但信息基本准确无误,建议随身携带一支笔,当然。

※ 在拐角处对个人觉得有特色的商店名或建筑多加记忆,这是帮助定位方向的比较有用的技巧,可以用手机拍照并记录店名以及将要选择的方向,回程时可作为参考。

※ 咨询骗子与野导以外的他人,最好的方式是电话联系酒店工作人员,切忌随意向路人咨询,不少人甚至会主动带路,麦地那内有很多骗子与野导,或询问景点工作人员、附近餐厅或商店的店主,如果需要咨询,最后均会要求支付带路费,所以不到万不得已尽量借助上述方式寻路。

舍夫沙万 -- 蓝色为谁而留。

自从这里因为蓝色出了名之后,半天功夫就就能走遍所有蓝色街道,每年都会重新粉刷…… 其实舍夫沙万的蓝色老城区非常小,但实际情况是,为了持续吸引游客。

在舍夫沙万最好的回忆,莫过于这位会讲西班牙语、德语、柏柏尔语的老人给我连刮带剃的一顿整,可惜他完全不会英语和法语…… 所以手舞足蹈一会后,全凭他自己的感觉给我剪的……。

所以包括舍夫沙万及以北的摩洛哥人都基本讲的是西班牙语,你会明显感觉到这里的当地人比摩洛哥其他地区的人冷漠很多,在法国统治时期,丹吉尔省是划归西班牙统治的,如果你从菲斯北上舍夫沙万,他们大多根本不会法语和英语,还有就是我前面提到过舍夫沙万多为犹太难民后裔。

艾西拉 -- 路过一场日落。

从丹吉尔到塔里法、阿尔赫西拉斯 -- 跨越直布罗陀海峡。

为什么不跨越直布罗陀海峡去安达卢西亚看看呢,我站在丹吉尔的海岸线上凝望着雾气腾腾的海面,脑海中闪现出了这么一个想法。

在法国制造了M.Chat（Monsieur Chat缩写）,受到一位小女孩的绘画作品的启发,将欢乐传递到全世界,这些猫都画在特别醒目的地方,非常神奇的在丹吉尔麦地那看到了“猫先生”,他的宗旨是：通过猫的笑脸,中文为“猫先生”,如果不是夫人告诉我我还真不知道这只“猫先生”的故事：一位来自法国的街头艺术家Thoma Vuille。

塔里克率领7千人北渡直布罗陀海峡,海峡也称为“直布尔·塔里克海峡”,城堡命名为“直布尔·塔里克”（阿拉伯语al-Jabal al-Tarig）,直布罗陀后来也沦为弱者的、东方和穆斯林的胜利标志,站在如今的直布罗陀港口的一块巨大的山岩上指挥作战,为纪念这次渡海作战的胜利,西班牙语音译为“直布罗陀（Gibraltar）”,随后塔里克下令在登陆处修建一座城堡,意为“塔里克山”,前面在菲斯章节我提到过,公元711年,传说击溃了10万西班牙守军,创造了以少胜多的典范。

※ 无论以任何方式进入西班牙,均需持有效申根签证。

安达卢西亚 -- 谁是谁的历史。

安达卢西亚的西班牙语名字Andalucía就是源于阿拉伯语Al-Andalus（安达卢斯）,这个词语是当时摩尔人对西班牙的称呼,并且逐渐融合了阿拉伯语中的一些词汇,将阿拉伯语定为官方语言,成为今天西班牙语中的一部分,对整个西班牙产生了深远的影响,虽然他们在西班牙传播伊斯兰教,当时居于统治地位的摩尔人是开明的,他们没有像后来的西班牙人征服美洲大陆那样,摩尔人对伊比利亚半岛长达8哥世纪的统治,西班牙语才得以保存,为西班牙语的演变与发展做出了不可磨灭的贡献,后来成为安达卢西亚大区的名字,用血腥的手段推行自己的宗教和语言,但也允许当地居民保留信仰基督教和使用通俗拉丁语的自由与权利,正是对异族文化的宽容政策。

而在摩洛哥经常能听到游客这样的话：“那个东西和西班牙那边的好像哦,殖民时期传来的吧...” 等等,姑娘你是不是搞错了什么……。

除了语言,摩尔人在安达卢西亚留下了无数风格别致,充满着伊斯兰文风情的建筑杰作,格拉纳达的阿尔汉布拉宫、科尔多瓦的清真寺、塞维利亚的大教堂和皇宫,都是摩尔人留给西班牙的珍贵遗产。

摩尔三塔

就是位于马拉喀什的库图比亚清真寺（Koutoubia）,来到四大皇城中的第四座——马拉喀什,故事还没说完,摩尔三塔的第三座,于是我又从塞维利亚直接飞回摩洛哥。

库图比亚清真寺一直都是马拉喀什市区的最高建筑,库图比亚清真寺以其独特的建筑风格和高耸的方塔,这里原来是马拉喀什的纸张集市,俨然成为马拉喀什的标志,成为北非最美丽的清真寺之一,清真寺内由17道柱廊组成北非最大的祈祷厅之一,库图比亚的名字也由此而来,作为阿尔摩哈德朝代的典型宗教建筑,可同时容纳2万人,方塔高77米,四面外墙的雕花及碑铭装饰均不相同,从12世纪至今。

马拉喀什 -- 世界的宠儿。

刚刚告别了世界奢华旅游大会,就迎来了世界气候大会——这便是马拉喀什。

和库图比亚清真寺每天礼拜的穆斯林人群遥相呼应的,还有圣罗兰的马若雷勒花园（Jardin Majorelle）门口每天排队“朝圣”的善男信女,时尚大师和宗教信仰的交织成为马拉喀什有趣的一景。

马拉喀什的本约瑟夫神学院。

傍晚时分广场中央则支起多列地摊夜市,广场也瞬间变身美食天堂,白烟夹杂着香料芬芳弥漫上空,当然,正如一千零一夜中描述的所有阿拉伯世界一样,借着马拉喀什的夜色,盗贼与骗子们也开始跃跃欲试……。

---------------------------------。